07.11.2018 | 15:54

"Другая красота" в Государственном музее Востока

В 2018 году отмечается 100-летие со дня основания Государственного музея Востока. Музей Востока – единственный в России культурный центр, специализирующийся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока. Музей открыл свои двери для посетителей 30 октября 1918 года. За вековую историю он сменил несколько названий (музей «Ars Asiatica», Музей восточных культур, Государственный музей искусства народов Востока) и совершил несколько переездов, пока в 1984 году не обосновался в здании, известном в Москве под названием «Дом Луниных» - городской усадьбе первой четверти XIX века на Никитском бульваре.

К 100-летию Музея Востока приурочена масштабная выставка «Восток. Другая красота» (открыта до 20 января 2019 года). Экспозиция посвящена женщине, её роли и пониманию женской красоты в традиционной культуре Центральной Азии, стран ислама, Кавказа, Китая, Кореи, Японии, Юго-Восточной Азии. Выставка собрала более шестисот музейных предметов: живопись и графику, костюм и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства. Она приглашает зрителей в уникальное путешествие в историю народов Востока, соединив красоту духовную и рукотворную.

Общий план экспозиции: 

 

 

Две девушки за туалетом (рагини Билавал)Индия, XVIII вбумага, клеевые краски, позолота

На миниатюре представлены героини (наики) - прекрасные, но безымянные девушки, которые «населяют» все виды индийской живописи – от монументальных росписей раджпутских крепостей до позднемогольской миниатюры, как в данном случае. Здесь наики представлены за утренним туалетом. На то, что дело происходит на женской половине большого дворца, указывает не только интимное занятие красавиц, но и тот факт, что одна из них изображена с непокрытой головой. Здесь мы можем увидеть все типы традиционных украшений: браслеты на запястьях и предплечьях (базубанд), серьги не только в мочках, но и в раковинах ушей, специальное украшение для пробора (маанг тикка), спускающееся на лоб и закрепляющееся по сторонам от лица по линии волос, а также кольцо в носу (натх). Все это входит в набор украшений, приличествующих замужней женщине.

Наряд девушек типичен для Северной Индии. Грудь прикрывает короткая обтягивающая блузка чоли, оставляющая открытым живот, но закрывающая плечи. Снизу надета широкая яркая юбка (гагра или лехенга). Важная часть этого костюма – широкий легкий шарф дупатта (гхунгхат, одхни), которым прикрывают голову.

Женский наголовный халат чырпы. Туркмения, Ашхабадский район, текинцы. Нач. XX вшерсть, шелковая ткань, шелковые нити, ручное ткачество, ручная вышивка, набойка

Халаты чырпы женщины бережно хранили в семье, передавая по наследству. Их надевали на торжественные мероприятия, набрасывая поверх головного убора. Над созданием одного халата зачастую работало несколько мастериц в течение двух-трех месяцев. Изготавливали чырпы из плотного однотонного шелка, причем цвет указывал на возраст хозяйки. Темно-зеленый или черный чырпы надевала молодая женщина до 40 лет. Считалось, темные тона защищали и скрывали от дурного глаза. Туркменки старше 40 лет накидывали на головной убор чырпы желтого цвета. Для пожилых женщин шили халат белого цвета. Белый цвет символизировал мудрость, чистоту и целомудрие, а также загробный мир. Вышитые растительные, геометрические и зооморфные узоры обладали охранительной и благопожелательной символикой, способствовали рождению большого и здорового потомства.

Копия фрески «Царица Тамара» из ц. Рождества Богородицы монастыря Бетани (Грузия, ок. 1207 г.). Грузия, ХХ в. бумага, темпера

Царица Тамара (1184–1209/1213) изображена без нимба, в трехчетвертном развороте вправо, с молитвенно сложенными и вынесенными вперед руками. Она в царских одеждах, выполненных по образцу византийского лоратного облачения из золотой парчи. Украшенный драгоценными камнями и жемчужными подвесками венец на голове царицы написан поверх плата, охватывающего подбородок и спадающего за плечи.

Портретные черты характерны для иконографии женского образа в грузинской монументальной живописи XII–XIIIвв.: круглое лицо с тяжеловатым подбородком, миндалевидные глаза, прямые брови вразлет, тонкий нос, миниатюрный рот. Они созвучны эталону женской красоты, который утвердился на Востоке и в Византии.

Скопированная фигура царицы Тамары является частью царской процессии на северной стене храма, обращенной к алтарю. Правящая царица изображена там между своим покойным отцом, грузинским царем Георгием III (1156–1184), возглавляющим шествие, и юным сыном Георгием (IV) Лаша. Значимость ее поставленной в центр композиции фигуры подчеркнута укрупненным масштабом.

Накосные подвески гоша асык. Туркмения, нач. XX в. серебро, стекло, сердолик, ковка, филигрань, гравировка, золочение, просечка

В старину туркменки свои волосы заплетали в косы. До замужества девочки и девушки носили четыре косички – две свисали спереди, а две закидывали на спину. В них вплетали косоплетки – длинные черные хлопчатобумажные нити с цветными бусинами, серебряными маленькими куполками и бубенчиками на концах. Одним из свадебных ритуалов был обряд замены девичьей шапочки на женский головной убор, украшенный комплектом изделий из серебра. Четыре девичьих косички невестка старшего брата переплетала в две косы. Все замужние туркменки обязательно носили две косы. На каждую из них родственница жениха вешала серебряные парные подвески, концы кос соединяла необычным ювелирным украшением – пластиной в виде сердца асык. Накосные подвески, как и многие другие туркменские украшения, были не только деталями декора костюма. Их наделяли особыми сильнодействующими защитными качествами, способными уберечь женщину от болезней и сглаза, особенно до и во время ее беременности. Форма подвески напоминает сердце, но присмотревшись, можно заметить и сходство с острым наконечником стрелы или пики: колющие и режущие предметы на Востоке всегда считались сильными оберегами.

Чжоу Фан (раб. 780–810). Ян Гуйфэй после купания (ранняя копия), шелк, тушь, краски

На свитке изображена любимая наложница танского императора Сюань-цзуна (‍712–758‍) Ян Юйхуань. Онабыла отмечена титулом Драгоценной наложницы (‍гуйфэй‍), ставшим впоследствии частью ее собственного имени. До этого Ян по одной из версий была его невесткой, то есть женой сына. Став императорской наложницей, она оказывала огромное влияние на государственные дела, поскольку с ее возвышением возвысились и ее многочисленные родственники из рода Ян. Их деятельность, на фоне увлечения императора прелестями Ян Гуйфэй и пренебрежения государственными проблемами, привели к недовольству не только ближайшего окружения императора, но и других слоев подданных империи. Перед лицом наступающих мятежных войск император был вынужден бежать вместе Ян Гуйфэйиз столицы, что закончилось ее самоубийством, не спасшим, впрочем, императора от падения его власти.

Истории, связанные с Ян Гуйфэй, послужили источником многих литературных и живописных произведений. В изобразительном искусстве большую популярность приобрел сюжет «Ян Гуйфэй после купания‍», отражающий предание о том, что император был пленен ее красотой и сделал своей наложницей, подсмотрев момент ее выхода после омовения. 

Туфли для бинтованных ног. Китай, XIX в., шелк, дерево, кожа

Около X в. н.э. в Китае возник обычай бинтования женских ног, который продержался до начала XX в. Ступни нормального размера считались едва ли не уродством. Девушка, ноги которой были недостаточно малы, рисковала не выйти замуж. Бинтование начиналось в детстве, в возрасте между 3 и 12 годами. Обычно длина деформированной ступни составляла около 13 см. Если длина составляла около 7 см, то женщина фактически теряла способность к самостоятельному передвижению за пределами дома, ее носили в паланкине или возили на специальной тележке, или носила на спине служанка. Взрослые женщины на протяжении всей жизни бинтовали ступню с помощью длинной шелковой или хлопковой ленты, а сверху надевали миниатюрную туфельку.

В приданое китайских невест входили несколько пар туфелек, которые девушки лично изготавливали и покрывали изысканной шелковой вышивкой. Девушка могла сама придумать узор для туфелек или воспользоваться альбомом с готовыми образцами рисунков.

В данном случае по красной атласной ткани туфелек исполнена шелковая вышивка гладью, изображающая цветы лотоса, белая тесьма украшена тканым узором в виде бабочек, являющихся одним из наиболее распространенных благопожелательных символов в традиционном Китае.

Женский национальный костюм. Корея, 2006 г.шелк, машинное и ручное шитье

Одежда традиционно являлась одним из основных средств приближения внешнего вида человека к эстетическому идеалу определенной исторической эпохи. Корейский женский национальный костюм не составляет исключения. Его формы, линии кроя создавали ощущение целомудренной и скромной красоты, подчеркивая в женском образе достоинства, наиболее ценившиеся в обществе периода Чосон (XV–XIX вв.), жизнь которого базировалась на догмах строгой конфуцианской морали.

Основные элементы костюма – кофта чогори и юбкачхима. Полы кофты, запахивающейся на правую сторону, скреплялись завязками корым, образовывавшими на груди изящный полубант. Неглубокий V-образный вырез почти наглухо закрытой кофты выделялся узким белым воротничком тонджон, зрительно удлиняя шею и придавая одежде опрятный и аккуратный вид. Длинная и широкая, порой сшитая из 10–12 полотнищ шелковая чхима ложилась мягкими фалдами, скрывая волнующие изгибы женского тела.

В праздничные дни молодые незамужние кореянки облачались в яркую одежду зачастую непривычных для европейского глаза цветовых сочетаний. Типичным был ансамбль из желтого цвета кофты и красной юбки.

Амулетницы-гуу. Буряты, XIX– нач. ХХ вв., серебро, медь, кораллы; чеканка, ковка, штамп, филигрань, эмаль, гравировка

Необходимым атрибутом и украшением верующих буряток были амулетницы – гуу. Их формы разнообразны: от квадратных до прямоугольных с овальным верхним краем. Часто использовались амулетницы, привезенные из Тибета и Монголии. Например, небольшая тибетская подвеска цилиндрической формы с рельефными слогами мантры Ом мани падмэ хум. Интересно, что застежка шнура, на котором висит амулет, изготовлена из монеты Австро-Венгрии 1894 г.

Довольно распространенными являются киоты, где под стеклом помещены изображения самых разных персонажей буддийского пантеона. Внутрь амулетниц вкладывались тексты молитв, лоскуты одежды лам и иные священные предметы. Эти украшения носили или на груди, ближе или ниже к шее, или на широкой ленте, имитирующей перевязь лам – орхимджи, перекинутую через правое плечо.

Рельеф с изображением небесной девыКамбоджа, XII–XIII вв. песчаник, резьба

На рельефе изображена божественная дева тевода (санскр. девата). Эти божества олицетворяли собой природные силы, являлись охранителями сторон света, местностей и поселений. В Камбодже в ангкорский период (IX–XIV вв.) высеченные из камня фигуры небесных красавиц, танцующих, беседующих друг с другом, украшающих волосы цветами или любующихся на себя в зеркало, часто украшали культовые сооружения. Ряд исследователей полагает, что часть из них изображаютапсар, также относящихся к божествам девата. Эти полубожественные обитательницы небесных чертогов были призваны развлекать богов танцами и музыкой. Согласно легенде, они наряду с другими чудесными существами и сокровищами появились из водных глубин, когда боги и демоны взбивали Мировой океан. Взнаменитом храме Ангкор Ват (середина XII в.) исследователи насчитали около 1800 фигур тевода.

На рельефе девата стоит прямо, лицом к зрителю, при этом ноги ее изображены в профиль. Она обнажена по пояс и одета в юбку сампот с рисунком в мелкий цветочек, длинный конец завязанной спереди ткани изящно переброшен через ее руку. На голове у девушки диадема с ниспадающими к плечам цветочными гирляндами.

Фото: пресс-служба Государственного музея Востока